被列为上海市优秀建筑的西本愿寺
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  如今，上海的西本愿寺已完全成为了历史遗迹，在高楼竞起的虹口区乍浦路一带，它越来越显得破败和苍老。每个月这里都要迎接数批来自日本的探访者，但中国人对它却乏有兴趣。也许所有人都没有注意到，上海的西寺愿寺其实曾经身临其境、无比贴近地见证了日本与中国的近代关系史。

  日本净土真宗本愿寺派，是日本佛教的最主要的宗派之一。本派以亲鸾上人为开祖，以阿弥陀如来为本尊，创立于1272年，传承至今已有24代。在日本各都道府县共设50多所别院和教堂。西本愿寺和由其分生的东本愿寺在日本拥有数量最多的信徒。1994年，位于日本京都的西本愿寺总本山被列为联合世界文化遗产。

  光绪三十二年（1906年），日本西本愿寺在文监师路（现塘沽路）114号开设上海别院，民国十九年（1931年）春天迁至乍浦路现在的地址。1999年被指定为上海市优秀历史建筑。

  其实更早在中国进行宗教传播活动的是东本愿寺。1876年，主张建立“东亚佛教联合”（日本、中国、印度“三国联盟”）的东本愿寺最高级讲师小栗栖香顶（1831－1905）来到上海，在英租界内的北京路499号开设了东本院上海分院。

  1896年，东本愿寺先后台湾的台北、台南一角、彰化及在厦门开设分院。

  此外，北京、南京、芜湖、青岛、长春、汕头等许多地方都设有真宗本愿寺的分院。

  ——据肖平先生《近代中国佛教的复兴——与日本佛教界的交往录》所述，甲午战争（日本人称为日清战争）之前，日本佛教向大陆传播宗教的，仅有净土真宗东本愿寺派一家。战争爆发之际，以东、西本愿寺两派为首，日本各大佛教宗派纷至沓来。总之，日本净土真宗本愿寺派是日本宗教向外传播的急先锋，也是最主要的力量。

  佛教经由中国大陆（包括再经由朝鲜半岛），传往日本，而在近代，日本又反向中国和朝鲜传播其日本特色的佛教。从学术上来讲，这是非常有趣的现象。

  但是，当今天我们把目光重新投向发生在旧中国的这一段历史时，内心的想法是非常复杂的，主要涉及的是日本宗教界人士到华传教的目的何在。

  日本向大陆传教是一种宗教回馈，一种宗教交流，还是为日本的战争服务。对华的传教的先驱者小栗栖香顶先生在北京流寓期间所著的《北京护法论》中写道：

  “印度、支那、日本三国，土地相依，以全亚洲之体面，宛如鼎足然。一国受伤，则二国蒙病。夫佛法起印度，传支那，入日本。三国僧侣同心协力，护法护国，可以全亚洲之体面也。”

  按照他的说法，是希望以此行为联合日本、中国、印度的力量进行“振教护法”，抵御大肆入侵亚洲的西方基督教。

  然而，1931年“上海事变”之后，包括本愿寺在内的许多日本佛教团体兴办的布教所、寺院为侵华日军提供服务，如随军布教、为阵亡者举行葬礼、慰问和援助伤亡人员家属、对伤残士兵进行救护等。

  “二战”结束后，在中国的本愿寺等日本传教机构被作为“敌性寺寺庙及教会”予以取缔或接管。

  1931年至1945年。乍浦路西本愿寺。日本人。中国人。——多么让人寻味的一个地方。

  星期六的下午，夹在武进路和海宁路之间的一这段乍浦路，笼罩在梅雨季节的阴天里。沿街排布着超市、水果摊、理发店、餐饮店，透露出与其它地方没有区别的生活气息。但是每一个偶然间从这里经过的人，都会被这座白色建筑所吸引，很多人肯定觉得它是一座奇怪的建筑。

  位于上海虹口区乍浦路455号的西本愿寺，由日本人冈野重久设计，岛津工作所承建，建筑风格模仿东京筑地的西本愿寺，具有明显的印度风格。

 

↑ 沿街东山墙（整体）

莲花瓣浮雕	火焰纹饰	禽鸟浮雕
莲花浮雕之一	莲花浮雕之一	莲花浮雕之一

↑ 沿街东山墙（局部）

沿街东山墙

  巨大的半圆形拱券显得宏伟壮观，券面外环为火焰纹样雕饰，内环为莲花瓣浮雕。拱券下缘是分为九格的带饰，各格之中都有不同姿态的禽鸟浮雕。

  带饰之下，原为一块大浮雕，雕着七只在丛林中出没的大象和两尊坐式菩萨，可惜浮雕的一半在文革中被毁，另一半在文革后也被毁。

  墙面最下方的是分为三排、每排七朵的圆形莲花浮雕。

↑ 北入口

北入口

  靠向武进路的北入口，也有一个相似的规模较少的半圆拱券。券面上方还有一个小塔，衬着寺院大厅的圆拱顶和天空，显得非常别致。门廊的三面都被架起了玻璃，可以看门廊中摆放着桌子柜子等什物，再往里看黑乎乎的一片，无法弄清楚大厅的景况。玻璃门上写有“卡拉OK”的字样，据说这里以前曾开办了一个名叫“梦幻柔情”的歌舞厅。有资料讲，更早的时候这里做过“虹口区健身房”。昔日的宗教场所，变为了娱乐场所，我总觉得不是十分适宜。当我对着用透明塑料带糊着的破裂的玻璃门时，心情突然很不快。

 

↑ 本圀寺的入口门廊

本圀寺（乍浦路439号）

  很多人把西本愿寺南边相毗邻的乍浦路439号的建筑，也当成是西本愿寺的一部分。但是，据上海市地方志办公室的资料说明，这里是日本日莲宗在上海设立的传教所——本圀寺。再据易播乐日文站记者的采访文章显示，应该就是本圀寺。本圀寺于光绪二十五年(1899年)，初设于南浔路1号。民国11年(1922年) ，迁至乍浦路439号。

  这里至今仍然留着一个日本建筑风格的卷棚悬山顶的入口门廊。

  从门口进去后，是一个院子，有两位阿姨在织毛线。听她们介绍，如今这里住着30多户居民，她们在1953年的时候就搬了进来，入住时，找到了大量的榻榻米，都是日本人留下来的。这里的房子门都很低，要矮下身子才能进入。其中一位阿姨还曾经参与清理日本人没能带走的骨灰罐，她在描述骨灰罐的数量之多时，脸上依然是是无比讶异的表情。

  她们说，有些时候，一天里都要来好几批的日本人，不断的拍照。他们非常有礼貌，走的时候一个劲的道别。

  又有一位戴眼镜的中年人向我介绍，院子里曾经有一口井，是作为日本人饮水的来源。后来因为上海的地下水已经被污染，清水变浊水，就填埋了。封井之前，还在井底发现了好多人日本掉在下面的陶瓶之类。院子里原来还有一棵树，后来也老枯而灭。

  这位戴眼镜的先生显然很看不起日本的东西，认为作为一个老建筑物的西本愿寺不值一看，并强烈建议去看武进路和昆山路的两所教堂。他有些激愤地讲：“西本愿寺不是什么佛庙，它是日本的靖国神社，是祭拜死去的人的。”他还说，以前门口水果摊的位置，还立着一个花岗岩碑石，有四面，各面都写着三个日本字，是为了纪念一个日本的将军，这个将军在虹口公园（现在的鲁迅公园）被一个韩国人暗杀了。我大吃一惊，因为我知道确实有这么一回事：1932年，朝鲜爱国志士于虹口公园用炸弹炸死了正在参加天长节祝贺会的上海派遣军司令官——白川义则大将。

  这位先生还指给我看这里的建筑的透气孔，并说明日本人的房间都是两层之间中空的，目的是保持空气流通，防止房间潮湿。他又指着内侧的一个房子的窗子说，这是日本式的格子窗，以前在这里住的一个日本和尚故地重游时，看到这个格子窗非常高兴，说这个窗子和以前一模一样啊。他与住在这里的一家人拍了合影，答应会将照片寄一张过来。后来，真的寄过来了。“日本人就是很讲信用”，这是这位先生的评价，很难得的一句好的评价。

  暗云低垂的下午，幸好一直没有落下雨，我拍下了我想拍的一些照片，听到了许多发生在这里的故事。只是没敢请求进入改造而成的“集体住宅楼”去看一看，那房间究竟是怎样的一间一间被隔断出来，终于是难以想象。

  各家各户，装满了唯独属于他们自己的物件，他们过着他们各不一样的生活——那组成了另一部市民的历史，然而，当他们想起曾经也在这里住过的日本人（包括好人、坏人），内心会不会感到一种惊异呢？

（易播乐中文 2008年6月29日记 二十一郎）